Extracto del reportaje " Seyssinet-Pariset/Addis-Abeba - Noviembre 2015- Julio 2020 - Pequeñas crónicas caóticas de varios compromisos " de Hervé Doulat. La historia completa es legible en línea. Ya habíamos mencionado muy brevemente nuestra ascensión al Ras Dashen en Etiopía en este artículo.
El Nilo, el vínculo entre Ras Dashen y el Kilimanjaro
El punto más alto del macizo Simien, y de Etiopía, es el Ras Dashen que culmina a 4550 metros de altitud. Muy por debajo de los 5892 metros del Kilimanjaro en Tanzania y el punto más alto del continente africano. Geológica y topográficamente, las dos montañas son muy diferentes. Uno de ellos, el Kilimanjaro, está muy aislado y su mole, envuelta en el blanco de las nieves eternas, puede verse desde cientos de kilómetros. El Ras Dashen, en cambio, se ahoga en medio de cumbres de altitudes equivalentes y es una de esas montañas que sólo sabes que es un punto alto (y aun así...) cuando estás en su cima.
Sin embargo, estos dos gigantes continentales, aunque separados por miles de kilómetros, están doblemente conectados. En primer lugar, porque se formaron en el borde del Gran Valle del Rift, que atraviesa África Oriental, por la tectónica de las placas africana y somalí. Entonces porque los Niles toman sus fuentes a los pies de cada uno de ellos. En efecto, el Nilo Azul nace en el lago Tana, al pie del Simien, mientras que el Nilo Blanco nace en el lago Victoria, al pie del Kilimanjaro, antes de unirse a Jartum en Egipto.
De acuerdo, estos detalles topográficos y orográficos no tienen gran interés, salvo para reforzar la dimensión mística de mi experiencia etíope. No estás obligado a compartirlo, pero ante la duda, he preferido contarlo. De todos modos, para Eric y para mí, montañeros natos, el Ras Dashen es un objetivo que rápidamente pusimos en la agenda de nuestros viajes, desde el tercero en otoño de 2016. Programamos su ascenso al final de nuestra estancia, tras 5 días en Addis Abeba y otros tantos en Sona y Debark. Mantuvimos 3 días en el programa elaborado con Daniel para intentar llegar al punto más alto del país.
De camino a Ras Dashen
Así, el viaje comenzó en el Sona tras una intensa sesión dedicada esencialmente a la creación de las estructuras de gobierno del proyecto, el consejo escolar y el consejo del edificio. Horas de reuniones y discusiones, necesarias pero agotadoras, afortunadamente intercaladas con tiempo dedicado a la realización de las imágenes que iban a servir para comunicar sobre el proyecto en Europa. También fue la primera vez que llegamos a Sona con una carga masiva de material escolar, cuadernos y bolígrafos en particular. Se necesitaban 6 mulas para transportar el equipo mínimo anual de cada escolar. La distribución fue organizada con gran cuidado por los miembros del consejo escolar y los profesores, bajo la dirección del director de entonces, Melese (pronunciado Mélessé). Más que una distribución de equipos, fue una auténtica distribución de sonrisas. Ver a estos 500 niños recibir su material con los ojos muy abiertos, incrédulos ante lo que a los europeos nos parece tan básico, incluso insignificante: dos cuadernos y 3 lápices o bolígrafos... La escuela aún no ha empezado a despuntar, pero el proyecto ya está tomando forma para las familias de Sona, que ya son más numerosas para enviar a sus hijos a estudiar. Así que, por supuesto, la distribución del material es atractiva, pero también da credibilidad a la enseñanza: ¿cómo se puede aprender a escribir y contar sin un cuaderno o un bolígrafo?
Hecho esto, dejamos el Sona a primera hora de la mañana en octubre. Daniel y Agere, nuestro guía de montaña, nos apuran porque la etapa es larga hasta el pueblo deAmbikwoEste es el campamento base para el ascenso al Ras Dashen, con más de 30 km de terreno accidentado entre 3000 y 3500 metros de altitud. Larga pero hermosa, especialmente en esta época, la entrada de la estación seca, el equivalente a nuestra primavera y principios del verano. Todo son colores vivos, desde la infinita variedad de amarillos anaranjados de los campos de cereal hasta los verdes de los prados, desde las rocas negras o rojas hasta el azul del cielo. Las horas pasan rápidamente en este escenario y sólo la imposibilidad de recargar las baterías me limita, a pesar de la tentación, en el uso de mi dron. A menudo, el camino, en la ladera de la colina, se asoma a valles profundos en los que brillan los ríos que los formaron. A ambos lados, los cultivos se extienden hasta las parcelas más empinadas y ya hay grupos de mujeres y hombres ocupados en las primeras horas de la campaña de recolección. A pesar de la brisa que sopla y de la altitud, el calor es abrumador y el sol pega fuerte. A medida que pasan las horas, el cansancio se hace sentir y finalmente llegamos a la ciudad de Chiro Laba. Ambikwo está en la ladera opuesta, al igual que Ras Dashen. Parece que están muy cerca, pero primero tendremos que bajar al fondo del valle que nos separa del campamento base...
El río Meshesha fluye 400 metros por debajo del Chiro Laba que, como AmbikwoEstá a unos 3150 metros de altitud. Una bonita bajada y sobre todo una buena subida para terminar el día... Y como era de esperar, la bajada va relativamente bien y llegamos en buena forma al borde del Meshesha. A pesar de nuestro deseo de terminar, Daniel nos anima a tomarnos un tiempo para respirar y, sobre todo, para refrescar nuestros pies recalentados con el agua fresca del río. Entre las pocas cosas útiles que me traje de mi servicio militar, pude comprobar y registrar bien esta máxima de uno de mis sargentos, a saber, que los pies eran los mejores amigos del soldado y que, como tales, ¡había que mimarlos!
Un convoy muy extraño
Así que Eric y yo cumplimos con gusto la sugerencia de Daniel y nos sentamos uno al lado del otro en las cómodas piedras junto al agua. El agua fresca y nuestros masajes produjeron rápidamente sus deliciosos efectos en nuestros pies hinchados y polvorientos. Pronto quedó claro que el descanso iba a durar un rato, pero como no había nada que nos detuviera, salvo las ganas de beber una cerveza fría, nos tomamos nuestro tiempo. Tanto más cuanto que se avecinaba un repentino e inesperado bullicio con un ruidoso convoy que, como nosotros, llegaba desde Chiro Laba y se acercaba rápidamente al río.
Pronto vimos una camilla llevada al hombro por cuatro hombres, con una forma anodina bajo una manta. Iba escoltada por una veintena de personas que cantaban y aplaudían, dando sin duda relevos a los portadores y garantizando un ambiente muy festivo. Pasaron junto a nosotros, saludándonos, intercambiando algunas palabras con Daniel y Agere, la manta nos permitió ver el rostro de una mujer acostada. ¡Qué extraño carruaje, que ahora atacaba la subida de Ambikwo a un ritmo etíope, es decir, tan sostenido que hubiera sido vano intentar seguirlos, incluso con la camilla cargada!
Sin esperar a nuestra petición, pues nuestras caras de incredulidad e interrogación eran más que suficientes, Daniel nos dio la explicación. Desde hace algunos años, la ley obliga a las madres a dar a luz en un hospital, o al menos en un entorno médico. De hecho, la tasa de mortalidad en el parto de mujeres y niños es alta y, por supuesto, el Estado etíope está tratando de remediarlo. El reto es grande cuando se vive en el Simien y ésta es la razón de la circulación de estas camillas llevadas por hombres, ya que el terreno es demasiado escarpado para imaginar un transporte seguro y cómodo a lomos de un animal. Y el convoy que acababa de pasar por delante de nosotros traía de vuelta a una madre y a su hija pequeña del Chiro Laba a Ambikwo, donde residen, en un regocijo general.
Campo base de Ambikwo
Esta nota positiva nos devolvió el ánimo al trabajo y, poniéndonos penosamente los zapatos y las mochilas, atacamos con cuidado los últimos 400 metros de la subida del día. Fue una subida larga y difícil en esta ladera orientada al oeste, que estaba empapada por el sol de la tarde. Pero finalmente entramos en el hermoso pueblecito de Ambikwo, agradablemente encaramado en un valle a la sombra de muchos eucaliptos. El camping El lugar oficial y obligatorio es un gran terreno ligeramente inclinado, administrado por los párrocos de la iglesia cercana, que reciben el diezmo. En el extremo superior del campo se ha instalado una cocina básica, en la que nuestro pequeño equipo, Cassa la cocinera y Bantie su ayudante, que nos ha precedido, ya están ocupados. Sin ellos y sin los arrieros, este tipo de viaje sería mucho más difícil y para mí imposible sin tener que elegir entre mi equipo de fotografía/vídeo o mis pertenencias personales. Y entonces es nuestro equipo, nuestros amigos, unidos desde ahora para el éxito del proyecto escolar para el que cada uno aporta su energía y su buena voluntad. En resumen, ¡estamos contentos de volver al campamento base para tomar algo!
El ascenso al Ras Dashen no es una hazaña, pero no hay que tomarlo a la ligera. En primer lugar, se requiere una muy buena condición física para realizar los 1.500 metros de desnivel que te llevarán a la cima, en un terreno empinado y pedregoso y a una altura en la que los esfuerzos se vuelven costosos. Por eso, Daniel y Agere han programado una hora de salida a las 4 de la mañana para darnos el margen de seguridad necesario y, sobre todo, para ahorrarnos las subidas con el calor.
Escalando el "techo de África
Empezamos de noche y avanzamos a la luz del faro. Afortunadamente, la subida comienza por un camino ancho y cómodo, pero lo abandonamos tras una hora de marcha para afrontar un sendero muy empinado hecho de cantos rodados. Es duro pero, afortunadamente, el día empieza a amanecer y anuncia un día magnífico. El único inconveniente es que revela la enorme cara que todavía tenemos que subir a un gran paso / hombro que es nuestro objetivo. Tenemos que cambiar al modo "mula" y nuestro pequeño grupo de 4 se vuelve silencioso, avanzando a un ritmo lento y regular que es nuestra mejor garantía para llegar a la cima sin demasiada dificultad...
Finalmente llegamos al paso a 4300 metros. Incluso bien aclimatados, los esfuerzos son costosos y conocemos ese estado de ligero aturdimiento que te sumerge fácilmente, con los ojos en la vaguedad, en un modo contemplativo un poco patético, buscando información que te cuesta analizar. Es difícil, pero es hermoso. La vegetación sigue presente, aunque muy limitada, y al otro lado del puerto el terreno es mucho más llano, formando esas enormes mesetas características del Simien. La cumbre está al alcance de la mano, 200 metros más arriba y de la que sólo nos separa una gran pendiente de hierba y... ¡un acantilado!
Vídeo con dron desde la cima de Ras Dashen
Al cruzar el último pastizal alpino, el acantilado que nos enfrenta y separa de la cumbre es un misterio: ¿cómo lo superaremos? No es muy alto, quizá unos 50 metros, pero es vertical. Sin embargo, como suele ocurrir a medida que nos acercamos, los sistemas de cornisas y chimeneas aparecen cada vez con más claridad y un mojón marca el inicio del paso hacia la cumbre. Y de hecho, en 20 minutos de subida fácil, aunque bastante expuesta, llegamos a la cumbre. La vista es magnífica en su amplitud y aridez. No ofrece la majestuosidad de los glaciares alpinos, es muy diferente pero es igual de impresionante. Hacemos fotos y vídeos, incluso con un dron, comemos y vaciamos la tapa, llena de alcohol mexicano y marcada con la bandera roja de Eric con una cruz blanca.
Cuando decidimos abandonar las alturas, sabíamos como viejos montañeros que este descenso iba a doler en los muslos, las rodillas y la espalda... Pero también sabíamos que las magníficas imágenes recién impresas en nuestros cerebros harían el papel de analgésico y que el pequeño orgullo de haber alcanzado esta cumbre en un tiempo muy honorable y sin un golpe nos llevaría hasta Ambikwo donde nos esperaría el tradicional té y galleta de Cassa y Bantie. Y sin duda una o dos cervezas negociadas con los niños del pueblo que te las ofrecen, como en todas partes en Simien, en una palangana de agua fresca. La mejor cerveza del mundo, sin duda.
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